Утечка тока.

Категорически нельзя. Про повышенное напряжение - чушь полнейшая.

 

пропустил...
Отвечу так: сначала был куплен Bosch S5 - это обычный, он прожил у меня 1.5 года и умер. Следом был куплен Exide AGM EK920, в тех же условиях он прожил 4.5 года.

 

Это если с состояния полного разряда, а при прочих равных ты что из 55а.ч. что из 155а.ч. для запуска одного и того же мотора заберешь абсолютно одинаковое количества тока. Именно столько и надо будет вернуть. Так при чем тут максимальный ток генератора? Мы же не рассматриваем нелепые случаи и неисправности? Если комплектация авто штатная, то генератор рассчитан на зарядку аккумулятора при существующих потребителях. Следовательно - номинальный ток он будет выдавать, и компенсировать потерю, к примеру, 10 а.ч. что из аккумулятора емкостью 55 а.ч., что 155 - абсолютно с одинаковой скоростью. Аккум - это как бочка, сколько зачерпнул - столько и верни.

А вот это почти верно, но опять не связано с емкостью аккумулятора! Точнее - связано, но так, что на аккумуляторе бОльшей емкости - ты дольше продержишься в таком режиме! Именно по причине эксплуатации в таких режимах большей частью на машинах с автономными отопителями (которыми пользуются ;-) ) аккумулятор - расходный материал.
Спасение -

 

Вот поэтому аккумы и живут мало.

Сегодня чуть недозарядил, завтра чуть .... , а после завтра проехал по трассе или просто побольше покатался и был бы аккум меньшей емкостью, то зарядился бы полностью и был бы здаров. А так опять недозаряд. И накой тратьть больше денег за аккум большей емкостью, если он заряжен не полностью.

Емкость аккума тож должна быть штатной. Но и ее не успевает заряжать, а мы еще больше ставим.

Короче, спорить нет смысла. По любому, что б всегда заводится и чтоб аккум пожил дольше, надо хоть иногда проверять и время от времени ставить на подзарядку.

 

Вроде все логично и вывод правильный.
Но вот что мне интересно - а конструкторы автомобилей, причем всех поголовно марок, не планировали использование авто в пробочных и морозных условиях? Это что, глобальный просчет в рамках всей планеты?

 

Да, я те же цифры идеального заряда знаю.

А вот давайте обсудим режим заряда наших машин.
На примере моей.
Запускаю мотор, аккум холодный и частично разряженный, потребители выключены - на ХХ 14.1-14.2В, вроде как все хорошо с зарядом.
По мере прогрева и запуска потребителей - примерно 13.5
Через час скажем езды 13.0, а то и меньше. Притом, не на ХХ, а при езде. То есть, генератор то может выдать больше (если вспомнить о >14В на холодном аккуме), но что-то ему не дает что ли?
Это что типа аккум зарядился и ему больше не надо? Или это ошибка управления зарядом? Что и по какому алгоритму у нас заряд регулирует?
У кого как? Так должно быть или у меня где-то скрылась хитрая неисправность?

 

По мне так генератор нужно снять и отвезти в нормальную специализированную контору проверить - отремонтировать. Я свой в АГС возил.У меня тогда напряжение проваливаться начало, стрелка вольтметра на приборке гулять начала и лампочка контроля заряда на холостых загораться. Итог - обрыв обмотки ротора. Я то тогда сначала аккумулятор поменял - думал он - а оказалось, что генератор. Аккумулятор этот кальциевый WESTA 6СТ-92АЕ живой до сих пор на даче в бытовке стоит. Подзаряжаю его иногда.

 

Во-1, лампочка у меня никогда не загоралась ни при каких условиях.
Во-2, напряжение не гуляет.
В-3, в принципе генератор вполне способен выдать 14.2В, как ты видишь. То есть, получается, что он исправен. Но, насколько я понимаю, ему идет команда на снижение напряжения. Другого объяснения я придумать не могу.

Поправь меня если моя логика неверна.

Так что у нас управляет зарядом? ЭБУ?

Какие напряжения у вас? В разное время езды. Сравни.

 

Подумай и ответь на один вопрос: почему ты решил, что при запуске одного и того же автомобиля аккумулятору меньшей емкости потребуется меньший же ток, чем аккумулятору большей емкости? Ответишь - поймешь в чем ты неправ.

 

У меня так же, примерно. Полагаю, что регулятор напряжения нужен не только для того, чтобы нивелировать частоту вращения генератора, но и чтобы не допустить перезаряда аккумулятора, поэтому когда ток, потраченный на запуск - вернули в аккум, нет необходимости держать напряжение зарядки, остаётся только поддерживать текущие потребители. Но за эту мысль я не ручаюсь, больше - предположение.

Есть еще один момент: от старости, которой грешат наши тачки, увеличивается сопротивление проводов, точнее - соединений в разъемах. В соседней теме писали - надо потрогать после некой относительно продолжительной езды плюсовую клемму, если она горячая - требуется пропайка соединений провода от гены до аккума, ну либо его ремонт/замена. С ростом температуры - сопротивление, как известно, растет еще больше. Вот и получается, что падение напряжения только на этом проводе может приводить к просадке напряжения в бортовой сети, как раз по мере якобы прогрева автомобиля.
Я свою клемму трогал - не раскаленная, но достаточно нагретая, посему считаю - надо туда приложиться....

 

Хорошая мысль, в след. раз пощупаю клемму.

 

Порылся в интернете... Нигде информации не нашел. Нет ни одного намека, что напряжение бортовой сети регулируется ЭБУ (инструментальным кластером). Напряжение на обмотку возбуждения генератора подается через клемму замка зажигание и лампу в инструментальном кластере приборки. Вычиталь, мощность этой лампы должна быть 2 Вт. Соответственно, выходное напряжение генератора может зависеть от величины подаваемого напряжения на обмотку возбуждения, и возможно, но не факт ,от номинала мощности лампы приборки. Ну а само исполнительное реле - регулятор понятное дело в генераторе стоит.

P.S. А лампа контроля заряда на приборке при включенном зажигании перед запуском двигателя горит?

 

Я ведь это почему спросил... на джипе моем прошлом заряд точно мозгами регулировался, это было четко написано.

Красный значок аккумулятора на приборке? Да, горит.
Если бы не горела, то и возбуждения и заряда бы не было, если следовать написанному тобой выше.

 

Послушаем мнение производителя.
На только что купленном Exide AGM стоит надпись-значок: "! Charge Control U Constant =14.6V MAX"

 

Чего за бред. Про какой запуск. Где и что я решил.

Какой ток куда возвращается. Подумай. Ток- движение заряженых частиц, движение. И куда что может вернуться.

Никаких просчетов. Просто, производитель расчитывал, что его авто будет по большей части времени ехать хотя бы на средних оборотах, на не тошнить по пробкам с вкл светом.

 

При запуске двигателя ток в одну сторону, при зарядке в обратную.
Простой эксперимент - накинь токовые клещи и посмотри на значения. Не на цифры в вольтах (стартер конечно бОльшие цифры покажет), а на знак перед цифрами. "+" поменяется на "-".

 

14.4 - это самый минимум для AGM и максимум для сурьмяных. Лично у меня 13.8 напряжение стабильно, ИМХО для AGM это мало, просто он на 100% никогда не зарядится, а какой смысл брать АКБ на 100Ач и эксплуатировать его заряжая только на половину... Вариант поменять РР, конечно, имеет место быть.

 

Лампа только возбуждает генератор, дальше он самостоятельно регулирует напряжение на якоре при помощи РР (сам питает якорь)

 

Ничего себе "самый минимум".
Притом что 14.6 - самый максимум.

А что переключает с лампы на РР? Какой узел и по чьей команде?

Независимо от оборотов и от включенных потребителей??

 

АКБ большей емкости будет брать от гены больший ток на зярядку, нежели на столько же разряженный малоемкий аккумулятор, но при старте и прочих накладных расходах разряжаться будет столько же. Большой аккумулятор в конечном счете останется лучше заряжен, чем менее емкий. Да и вообще о какой разрядке идет речь? На старт копейки тратятся (если ты не по пол минуты крутишь), на ХХ исправный генератор должен поддерживать достаточный ЭДС для питания всех потребителей. По крайней мере на наших авто.