Надерганное с АФ (+)

[LittleTOXA]

Я так понял, что собрал Aureal - утащил с АФ

Кстати хочу поделиться опытом по передним тормозным дискам. Оригинальные вечно кривяться и бьют, как болячка уродов. Я уже второй раз себе ставлю диски фирмы Zimerman sport c дырочками вентиляции... просто супер и ходят много. проехал на них 60тыщ км. Покупал через Exzist за 6000р за пару где-то. Советую!!!

пневмоподвеска была доведена до ума со сменой старой модели Аллроада на новую (смена типа кузовов с 4В на 4F). На старом же Аллроаде проблема с пневмоподвеской всегда - низка ходимость пневмоподушек, сейчас кстати даже дилеры стали менять только пневмобаллон с ремкомплектом. Но это не единственный гемор в пневмоподвеске. Есть и другие - например датчики положения кузова (их 4) - тоже выходят из строя, окисляются и отваливаются жгуты их проводок, гниют сами провода на датчики уровня. Бывает дурит блок клапанов пневмоподвески. Кстати ошибка по перегреву компрессора совсем не означает его неисправность. Если из за утечки в системе компрессор работает дольше положенного он нагревается и система отключает его (предохраняя от заклинивания) и пишет ошибку перегрева.

Компресор с Мерина который подходит на Allroad Airmatik A211 320 03 04
для тех кто будет искать, вводить номерок без буквы "А"

Если отключена автоматика и подушки не травят то ничего не опускается что по гомнам что по трассе Стопориться всё просто,
едиш в магазин который торгует пневматикой покупаеш
тройник под трубки Ø4мм,
шаровый кран под трубку Ø4мм и
переход трубка Ø4мм/резьба М5
к нему ниппель латунный для грузового колеса,
метр трубки Ø4мм
1.Отключаеш аккамулятор
2. Снимаеш заднию левую обивку багажника.
3.Откручиваеш кронштейн ченжера.
4.Откручиваеш трубку ресивера и очень аккуратно снимаеш стопорное кольцо очень хрупкая вещь можно поломать
5.Одеваеш гайку и стопорное кольцо на трубку которую купил закручиваеш обратно
6. Отрезаеш новую трубку в удобном для крепления тройника и крана месте.
7.Монтируеш кран к ресиверу тройник к блоку клапанов на третий сосок кусок трубки переход Ø4мм/резьба М5 предварительно нарезав резьбу М5 на латунном нипеле.
На этом с пневматической системой можно закончить.
Электрическая часть, на радио базаре покупаем монтажную плату пять кнопок и пять полупроводниковых предохранителей типа BOURNS MF-R40, штыревые контакты для плат шаг 2,5мм, разъём для прикуривателя и собираем элементарный пульт управления, схему пневмоподвески с цоколёвкой разъёмов могу выложить. Теперь можно снять любой датчик контролер или компресор правда нужно заглушить вход от компресора в блоке клапанов, теперь можно поднять машину в любое положение обычным компресором и спокойно катаься

Извини не очень понятно для чего так все усложнять (пульт, тройник, нарезка резьбы и т.д.).
У меня компрессор не создает нужное давление, на брюхе ездить не очень хотелось и я проделал следующее:
1. Приобрел: бензошланг (от классики) длина 60-70 см., сосок для безкамерки (хотя тобой предложен более подходящий вариант сосок от грузовика), 4 хомута металических.
2. Отсоединил шланг от компрессора и вставил его в бензошланг (приобретенный) зажав его для надежности двумя хомутами.
3. Срезал с соска (безкамерки) резину (но предложденный КЛОУНОМ вариант соска от грузовика, реально лучше) и вставил в бензошланг с другой стороны.
4. В углублении, где располагается запаска, убрал одну резиновую заглушку, вставил туда снизу бензошланг (теперь он находится в багажнике) а отверстие залепил скотчем (это все временно, пока мы все вместе не найдем альтернативу нашему компрессору ).
5. Теперь, чтобы поднять машину, на сосок в бензошланге накидываю либо свой автокомпрессор (китай) либо подъезжаю к шиномонтажу (народ веселиться как дети).
Р.С. Компрессор свой пока не снял, и это очень даже удобно, лишнего не качнешь в подушки, клапан срабатыват и перекрывает подачу.
Если когото заинтересовало, могу сделать фотки этого колхоза

У нас на форуме ауди клуба человек 7 одновременно (в том числе и я) столкнулись с той же проблемой с наступлением холодов. У всех на 3-ем положении не спускает, на 2-м за ночь падает. В итоге результат у всех один: прохудившиеся баллоны.

Стоит ли с помощью адаптации задирать машину повыше - вопрос спорный. С одной стороны дырка в баллоне временно закроется из-за нового положения резиновой манжеты, с другой стороны изменившийся угол наклона рычагов в крайних положениях приведет к преждевременной порче сайлентблоков в них. Также непонятно, что случится со шрусами: угол наклона-то поменяется.

Адаптация: Первое: Подключить ВАГ и попасть в раздел пневмы(34блок). Второе: Вводим Лог-Код 31564.
Третье: Открываем раздел Адаптация. (Ждем пока подвеска диагностируется и переходит во второе положение. Так же должна загореться на приборке "ошибка по пневме")
Четвертое: Меряем линейкой растояние от центра колесного диска до начала пластиковой арки на каждом колесе и записываем на бумажечку (в мм).
Пятое: В разделе адаптации выбираем 01 канал (в верхних окошках показывает какое колесо адаптируется на этом канале) и в поле нового значения вводим измеренную величину этого колеса. Сохраняем.
Шестое: Соответственно для каналов 02,03 и 04.
Восьмое: В 05 канале вводим 1 (запоминание всех параметров) и сохраняем.

Ошибка на приборке тухнет. Адаптация закончена.
Весь процесс надо успеть провести за 55 сек.

Вроде все написал.

P.S. В ЭЛЗЕ почему-то сказано что-бы при адаптации двери авто были закрыты. (Может быть страхуются о дверях т.к. при адаптации автоматически выставляется 2 уровень.)

прошу учесть вагком 3,12 хуже адаптирует чем 7,41 часто вываливается из адаптации на последнем колесе чем обяснить не знаю
Все зависит от изготовителя адаптера. Шнурок под 3.12 сам спаял, с ним проблем вообще нет. А адаптер под 7-ю версию купил китаезный: вот он как раз выпендривается, бывает.
Да, забыл, аккум должен быть исправным и полностью заряженным, иначе может вывалиться из-за просадки напряжения: компрессор похоже как стартер потребляет.

Количество изменений при установке -- аж 2 шт. Можно делать без особых навыков, самое главное снять старый компрессор (как они его туда всунули-то), а на новый со старого перебросить провод питания (мериновский короче и штэкер не подходит), и выкинуть старый резиновый шланг который стоит после фильтра что выходит из запаски (написано может и мутно, но по факту разборки все встанет на свои места) и подобрать в два раза длиннее (на СТо там таких валом).

Процедура замены старого уродовского компрессора на новый мериновский следующая:
1. Заказываем компрессор от мерина 211 320 03 04, и пять дней пока он едет собираем 270 евро.
2. У кого старый компрессор сильно тарабанил советую поискать войлок размерами где-то 5х5 см, и толщиной с 1 см, тарабан стоит именно из-за прохудившегося звукоизоляционного материала на защите компрессора.
3. Перед началом работ ставим подвеску на сервис и на всякий случай снимаем клему на аккумуляторе. На подъемнике снимаем защиту компрессора, и аккуратно начинаем процесс снятия агрегата. Только осторожно, а то там он держиться на 3-х гайках с пружинами, которые при снятии норовят потерятся. Ну а дальше как потихоньку и с перекурами вытаскиваем его, отсоединив при этом две трубки и два штекера.
4. положить два агрегата рядом и полюбоваться.

5. С помощью кусачек, изоленты, термоусадочной трубки и хотя бы одной правой руки, примостыриваем провод от старого компр-ра на новый, безжально удаляя с нового такой же но более короткий (не забывая о том, чтобы оставить сантиметров десять для удобства соединения). все это дело изолируем изолентой, потом одеваем термоусадку, и наконец всовываем в гофру от старого комп-ра.
6. В пределах 5-ти минут находим на СТО резиновий шланг, главное чтобы он был длиной около 50 см, и имел внутренний диаметр такой же как и на том шланге, который выходит из запаски и находится сразу за фильтром перед входом в компрессор, его и меняем на найденный на СТО шланг. (Необходимо для того чтобы не переделывать слегка видоизмененный патрубок компрессора, фнкционально он идентичен, а вот внешне разный).
7. ВСЕ. Теперь происходит сборка в обратном порядке. Не забудьте наклеить войлок на прохудившееся место защиты компрессора.

[LittleTOXA]

продолжение ..

а вот эта трубка у компрессора для чего? на неё и надо надевать эту трубку для подачи воздуха?

100%, она родимая и есть, только на уродовском она повернута на 180 градусов и смотрит в ту сторону откуда на этом компрессоре выходит, потому и нужен этот 50 см шланг. А еще видишь коричневый и красный провода выглядывают из под трубки, вот их и нужно удлинять. А если двигаться по фото влево от слова WABCO, то через 2 см упрешся в шуруп под который вставляешь кольцо массы, его ты обнаружишь при снятии старого. Еще раз парни любой стошник вам это за 2 часа с перекурами поменяет.

Мужчины не компосируйте себе мозги резиновом шлангом, все пластиковые трубки на мериновском компресоре съёмные, нажимаете на белое колечко боковыми сторонами утконосов вынимаете пластиковые трубки вставляете со старого компресора и не надо ни каких шлангов искать по СТО
респект L&M за отчёт

По-моему должно быть до 16 бар.
А в баллонах:
номинальное 6,4 - передние/8,5 - задние
макс. рабочее 9.0 - передние/10,9 - задние.

1 Вытаскиваем ковёр
2 Опускаем заднее сиденье и вынимаем перемычку с сеткой
3 Откручиваем стопор левой спинки сидения
4 Откручиваем и снимаем нержавеющую накладку с пола багажника
5 Откручиваем два винта скобы для крепления груза и один саморез внутри крепления горизонтальной шторки багажника
6 Откручиваем саморез в выемке для перемычки с крепежём вроде всё
Акуратно отвёрткой вынимаем край оббивки из уплотнителя задней двери теперь её держат на месте только клипсы одна над ченжером вторая милиметров через 300-350 в сторону заднего сидения
Для снятия клипсы над ченжером я применяю стальной шпатель с вырезом 10 на 15мм предварительно брызгнув в район клипсы ВД40, до второй добраться не возможно как снимется так и снимется, теперь отодвигаем боковину в строну и выводим из за оббивки стойки и снимаем разъём с прикуривателя, снять боковину полностью не получится можно только отодвинуть в сторону так как мешает ремень безопасности, но до контролера доступ нормальный
При отрицательных температурах сделать это и ничего не сломать практически не возможно тем более машинка 2001года пласмасса постарела и стала ломкой

день добрый! поковырялся сеня немного - возникло три вопроса )

1. Стопор левой спинки - откручиваем весь узел или только болт?
2. ВОт эта панелька она тока на двух саморезах держица? Слева вроде поддается, а справа чета плотно сидит, снял там накладочку ремня под ней ниче нет... неужели это вторая клипса такая плотная...
3. Ну и я так понял главная цель отодвинуть вот этот кусок обшивки и за ним искать блок управления пневмой?
p.s. не понял еще - зачем откручивать нержавеющую накладку с пола багажника?

Болт и шайбу вынимаеш он объбивку прижимает к кузову, под накладкой ремня ни какого крепежа нет, Блок пневмы с двумя разъёмами развёрнутыми в разных плоскостях один большой другой маленький. Второй блок с тремя разъёмами в одной плоскости это парктроник. Рекомендую переделать крепёж блоков как на фото стр. 5 этой темы там кстати видны оба блока.

Насколько я знаю, например на A6 передний левый и задний правый(их всего там два), действительно отвечают за коррекцию фар.
На ALLROADe датчиков четыре. К левым датчикам питание идет от блока управления фар, а к правым непосредственно с блока управления подвеской. А входные сигналы идут в блок управления подвеской от всех четырех датчиков, а уже оттуда в блок коррекции фар.
Программа самообучения 243
"Характерная особенность этих датчиков
дорожного просвета— формирование двух
пропорциональных углу поворота выходных
сигналов. Эти сигналы используются для
регулирования 4-х уровневой пневмоподвески
и работы корректора фар."

День добрый!
Решил отчитаться о проделанной работе - может пригодится кому...
Накрылся у меня блок управления пневмоподвеской - после некоторых раздумий взял новый на exist.ru (18000, предлагали б.у. за 11000, но чета решил уже не рисковать)

из отличий от старого - индекс "G", проводок заземления и модный антистатический кожушок ) по алгоритму работы разницы не заметил...
Замену, посовещавшись тут на форуме (отдельное спасибо Клоуну) решил сделать сам... прогрел салон и вперед

затем самое интересное - адаптация... в наличии был K-Line адаптер

и переходник с USB на COM... много времени убил пытаясь подключить все это хозяйство на ноут, небыло снхронизации - ниче не помогло ни дрова, ни настройки порта, поступил проще - нашел старый комп с COM-портом

перепробовал несколько версий VAG-COM в итоге остановился на релизе 409.1. По опыту адаптации добавлю несколько моментов, ато может я такой недалекий, но по ранее изложенным вариантам чета не получилось все сразу, все нервничал из за этих 55 сек. )
после ввода кода 31564, заходим в раздел адаптация, переключаемся на 01 канал, ждем (не торопясь!) когда машина опустится сначала на первый уровень, а патом поднимется на второй, берем рулетку и опять же не торопясь делаем замеры от центра колеса до арки. Я у себя решил сделать мелкий тюнниг - перед поднял на 1см выше стандартного значения, зад на 1,5см (второе отдельное спасибо тов. Клоуну) т.е. от замеров которые у меня получились для передних колес отнял 10мм, для задних 15мм... и проставил по каналам "01"-392, "02"-392, "03" - 387, "04" - 387... при сохранении на канале "05" стабильно выскакивала какая то ошибка, не обращал на нее внимания - адаптация проходила успешно... ну вот вроде и все... удачи!

Думал я тут, почему у нас все так быстро начинает накрываться, если не уследить за прохудившимся баллоном и продолжать кататься дальше. Вот чего надумал: на выходе компрессора стоит осушитель регенеративного типа, то есть при накачке он накапливает влагу, при стравливании отдает. Получается, что если баллон продырявился, то система больше работает на закачку воздуха, нежели на стравливание. Поэтому естественного осушения осушителя не происходит. Далее, накопившаяся в нем влага попадает в блок клапанов и начинает свою разрущительную миссию: коррозия, замерзание-оттаивание и т.д.
Вопрос: как избежать попадания жидкости в блок клапанов? Проще, конечно, менять баллоны согласно километражу по рекомендации завода-производителя, не дожидаясь, когда они прохудятся. Но не всегда получается.
Может, приколхозить дополнительный фильтр-осушитель, скажем, вместо глушителя в запаске? Можно даже со сменным элементом. Вещь-то недорогая и доступная, знай себе силикагель там меняй и все.
Что скажете?

Для senaiko трубки на Ауди диаметром 4мм проложенны в жгуте проводов подушки постоянно разобщены между собой за исключением подъёма и опускания эти процедуры проходят по осям в эти моменты подушки соеденены между собой пока не прийдёт сигнал от датчика достижения требуемого уровня и клапан соответствующёго колеса не закроется, и система переходит в статический режим. На самом деле реальный алгоритм значительно сложней есть промежуточный замер давления в подушке то есть сброс давления в измерительной полости, подсоеденение измеряемой подушки, сам цикл измерения, и так по кругу плюс температуры компресора и расчёт его времени его работы, если не укладывается во время заложеное в программе или температура компресора выше нормы уходит в аварию Кроме того контролер постоянно опрашивает датчики усредняет их показания ,анализирует и выдаёт команду на изминение уровня того или иного колеса. Описал в двух словах но алгоритм работы контролера значительно сложней и нюансов в нём много.

Поменял передние баллоны на арнотовские. Хочу поделится опытом как не надо делать.
Сначала поменял передний левый, т.к. он был дырявый. Не помню кто писал, что уже так сделал, катается и ждет когда прохудится правый.
Так вот. Делаю адаптацию, все пучком. на втором уровне на всех колесиках 399+2. Дальше буду только про передние писать. Т.е. левое 399, а правое 400. Дальше катаюсь пару дней (на третьем уровне) с постоянным чувством что есть какой то перекос и решаю проверить.
Беру рулеточку и офигеваю. Замеры передка на всех уровнях:
Первый уровень - левое больше правого на 6мм
Второй уровень остался на месте
Третий уровень - левое меньше правого на 15мм
Четвертый - левое меньше правого на 10мм
Понимаю что характеристики баллонов действительно разные, новый арнот, и старый оригинал.
Сегодня поменял правый баллон. Сделал адаптацию.
Все просто здорово, на всех уровнях все одинаково, изредка разница плюс минус 2мм. Что считаю вполне допустимым.
Вывод: всем рекомендую менять баллоны только в паре

Привет, адресую тебе вопрос как к спецу по теме: относительно блока клапанов на пневме у алроуда...
а именно - если снять блок клапанов, прочистить его и поставить на место - нужно будет делать адаптацию?
Нет не надо, в этой ветке писал в каких случаях надо делать адаптацию читай внимательно, промывать надо в одном случае если масло с аммортизатора попало в пневмо магистраль, промывал бензин "Галоша" потом спирт, начали работать дней через восемь, почему не знаю, попал на 150$ на другой блок благо на разборке были.
Методика проверки:1) при подаче на вход блока воздуха давление 7-10ат, давление в магистрали подачи не дожно падать, выходные магистрали не дожны травить. 2)подать минуc питания 12v, контакт разъёма блока клапанов №5 (обозначен с наружи на фишки жгута проводов, цвет, серый-жёлтый), и плюс по очереди,(прав пер №2 серый-зелёный), (лев пер №4 серый-красн). (прав зад №3серый-голубой). (лев зад №1 серый чёрный). (ресивер №8 жёлтый-белый), клапана должны чётко открываться при подачи 12v и производить отсечку воздуха без утечек при снятие напряжения, R клапана 22 Om ток 520mA

[LittleTOXA]

и еще продолжение..

А что если попробовать отремонтировать баллоны без разборки прямо на машине. Идея такая, на яме во втором положении подвески обмылить место перегиба баллона (течет как правило именно там), определить конкретное место течи по пузырям, в медицинский шприц с иглой маленького диаметра набрать герметик для проколов или клей для вулконизации шнурков в колесах и вместе течи аккуратно проколоть баллон и локально ввести небольшое количество герметика.
Под давлением воздуха герметик должен поидее загерметизировать место течи...
Как участник эксперимента, заявляю, что шприцевание баллона не альтернатива его замене. Способ был придуман в качестве временной меры (к примеру, вы уехали далеко от дома в отпуск, да еще всей семьей и тут случилась неприятность в виде прохудившегося баллона: настроение, по-моему, будет испорчено подсчетом суммы возможного попадалова). А так купил герметик и шприц, залил и спокоен за компрессор и т.д. К слову, у меня держит уже 3-й день и пока собираюсь кататься дальше для определения срока живучести "уколотого" баллона, хотя комплект новых давно уже куплен.
Далее, по поводу грязи и ее влияния на пневму. После долгих изучений множества дохлых баллонов господином avk1957 и мной, было замечено, что трещины на внутренней поверхности резины горизонтальные и находятся строго на одной высоте по окружности. Это место приходится на 3-й уровень. Обойма амортизатора переднего баллона в этом месте имеет некоторую выпуклость, вокруг которой при переходе на 3-й со 2-го и обратно складка рукава значительно растягивается, со временем образуя трещину. Это и есть основная причина кончины баллона. Грязь и пескоструй, особенно лужковский коктейль так же влияют на преждевременное старение резины, но в меньшей мере.
Хочу внести небольшую поправку в коментарий Daneli. Баллон имеет конструктивную ошибку. Выход из строя баллона происходит в результате сильных растягивающих деформаций при переходе в третий и выше уровни. Максиьальные деформации происходят в строго определенной зоне баллона в месте близком к началу сужения нижней части баллона. Отсюда вывод, надо как можно реже пользоваться третьим и четвертым уровнями подвески!
P.s. Возможно в новых баллонах эта конструктивная ошибка учтена.
Если у кого нибудь есть возможность промерить геометрию рукава нового баллона до установки его на машину в растянутом положении, был бы очень признателен.

Как я понимаю Вы хотите ездить на машине без регулировок по уровню, то есть два варианта 1 накачать до четвёртого положения отключить аккамулятор , и вынуть предохранитель №17, подключить аккамулятор, вариант №2 это кнопочный пульт, если нужна схема могу нарисовать и ответить на все вопросы, сложностей особых там нет, я думаю Вы сможете это сделать. пайки в пультике не много за одно и паять научитесь.

Подскажите как проверить работоспособность компрессора, не устанавливая на машину!!!
А то прикопались к слову силикагель! ОСУШИТЕЛЬ!!!
А что тут думать: откручиваешь штуцер с родного ресивера, изобретаешь переходник с манометром на 20 бар, приаттачиваешь компрессор через переходник к ресиверу, подаешь питание и засекаешь время, пока в ресивере 14 очков не наберется. Объем ресивера известен (6,5 литров) вот и получишь производительность.

А компрессор можно снять лежа в яме в гараже? В Эльзе написано, что нужно снимать стабилизатор поперечной устойчивости, действительно нужно? А трубки у него резиновые или металлические переживут снятие, установку?
Я снимал компрессор просто в яме, без снятия стабилизатора...
Просто три подпружиненых болта раскручиваешь и аккуратно (пружинки стараются вылетить) снимаешь компрессор, откручиваешь датчик температуры и отключаешь два провода (питание и управление), ну и не забываешь про тонкий шланг от компрессора на блок клапанов... (там осторожнее с обжимным кольцом...) я свое кольцо сломал, хотя поискать и найти в магазинах пневматики можно.
Гимора я хочу тебе сказать предостаточно...
Больше проблем со всеми прикипевшими за время гайками (так что сразу вооружайся большим балоном ВД-шки и готовься что времени на снятие понадобится много.

КАк грамотно извлечь стопорные кольца, чтобы заменить трубку Мерс на Ауди. Стараюсь предельно аккуратно, но чего-то заламываются края?

Давить туда куда у тебя стрелочки на твоей картинке указывают.
Кольца снимать не надо, на них давить!!!
Одной рукой утконосами давишь на кольцо, а другой вытаскиваешь трубку!

Так что аудиводы смело заказывайте поршневые кольца от туарега если нет другой альтернативы, а у кого есть бобло на мерзюковуй компрессор но нет на оригинал , то ставьте незадумываясь всё будет работать. ПРОВЕРЕНО!!!!! . Всем кого глодали сомнения по поводу производительности скажу с уверенностью она одинаковая, а разница технологическая, в трубках, в форме головки цилиндра, причем разница только внешняя, в камере с силикагелем!!!!!!, реализации обратки и эл. разъёме и датчике температуры. Ротор истатор эл. двигатея по Вабко имеют одинаковые номера. Разница в щёточных узлах, как я думаю вы уже догадались они заканчиваются разными разъёмами. Если у кого есть какие вопросы охотно отвечу.

Подскажите - часто приходится совершать дальние поездки и если вдруг подвеска полностью села,а до станции 50-100 км,можно ли ехать или только эвакуатор?Судя по рисункам машина садиться на отбойники(?) и теоретически ничего страшного не произойдет.Если дорога более-менее ровная.
Нет нельзя убъёш отбойник и центратор аммортизатора внутри подушки
Ехал на передних отбойниках из подмосковья до твери. километров сто. В итоге разбил 1 верхний рычаг,остальное в порядке.
Ездил на спущеном передке, естественно не быстро и объезжая ямы.
Все нормально получилось.

Кто помнит какой предохранитель пневмы?
Номер 17 10А. Маленький, второй справа во втором ряду.

Кто нибудь напомнить как VAG-ом посмотреть давление создаваемое компрессором? а то подзабыл чуток.
Эх, поторопился ты, ну и ладно. Измерения - 6-я группа: после получасовой поездки на скорости не меньше 40 км/ч без резких торможений и пробок, пневма должна быть в ручном режиме на 1-м или 2-м положении. Затем подтыкаешь ваг и убеждаешься, что давление в ресивере не меньше 15 бар.

Реле компрессора находится под торпедо со стороны водителя. Там оно себе тихонечно щелкает при включении -выключении компрессора.

Подскажите пожалуйста, лучше с картинками, какой предохранитель и какое реле отвечает за питание компрессора. На него питание не приходит и нужен намек где искать искру.
Предохранитель - номер 17 10А. Маленький, второй справа во втором
ряду. Там написано что это что-то другое но это пневма.
стр.46 этого форума.
Я так выкючал, чтобы не здувалась, и ездил.

Если в передние баллоны достаточно 100 мл, то сколько надо герметика в задний баллон?????
В задний не пробовал, но после переднего где-то треть осталась. Думаю главное чтобы не мало, все равно потом излишки выдут

Поменял балоны на передних калесах, а на задних не смог. Не получается вытащить старый балон. Действовал по инструкции арнот. Открутил "пыльник" потом аморт и подушку. Может чего ещё надо открутить?
Надо открутить болты сайлентблоков нижнего рычага и опустить рычаг вниз. После этого стойку можно снять...

Только если будете делать задние баллоны - отварачивайте не впускной штуцер,а соединительный со стойкой!!!
Почему именно соединительный?
Соединительный потому, чтобы в клапан на стойке не попал герметик.

У меня была стандартная беда, судя по форуму,- машинка падала со 2-го положения на брюхо за ночь (потом за пару часов, потом за 30 мин) и компрессор выкачивал со 2-ой или 3-ей попытки. Грешил на передние подушки, т.к. падала сначала морда. Но решил всё-таки начать с компрессора. Заказал Арнот. Через неделю после получения подтверждения отправки заказа машина упала окончательно и уже не поднять её было и 20-ю попытками. Еду на сервис Ауди к знакомым и оставляю её там. Через 2 часа звонят- забирай. Поменяли гильзу, кольцо, шарики влагопоглощающие и клапан (всё взяли с б/у компрессора, вроде малоэксплуатированного). Машинка работает как часы уже 2 месяца- подъём на 1 уровень 15-20 сек, а я думал, что 1,5 мин- норма. Вот так... Кстати, приехал вечером с сервиса- дома лежит посылка из Америки (пришла за 8 дней!). Итоги: машинка ОК, подушки не при чём, коридор украшен новым компрессором, а Arnott серьёзная фирма

Пришли мой амморты!
В комплекте есть две заглушки и 4 втулки.
Зачем их 4 штуки прилагается, если как ты говоришь ставить только одну надо? типа навсяки пожарный
И еще вопрос, не вкурсе что за рем комплект надо покупать при замене амортов?
В комплекте к ним разве нет описания установки с картинками? Там все показано, в каком случае надо одну поставить, а в каком - две .
Рем комплект на сколько я знаю - это резиновые уплотнительные кольца (2шт), 6 болтиков для верхней крышки и резиновая подушка-упор. Из этого всего могут быть проблемы только с болтиками при откручивании (сталь закисает в алюминии). Я все поставил старое. С передними аммртизаторами вышел косяк. Сразу не посмотрел, а они оказались длиннее родных, из-за чего разбил себе отбойник. Тут два выхода - либо уменьшить ножку аммортизатора (она длинная, 2 см можно отрезать без проблем и приварить потом вилку), либо сделать новую адаптацию (я сделал во втором положении 418-420мм до арки)

[LittleTOXA]

и еще чуток

В принципе это уже обсуждалось, но тема разрослась и искать теперь долго. В качестве аварийного, я использую компрессор Беркут-Р20, подключаю его к ресиверу, ставлю пневму в режим "домкрат", набиваю ресивер 14-ю - 16-ю очками, затем снимаю режим "домкрат" и, не заводя двигатель, выставляю любой уровень по желанию. Затем можно выдернуть 17-й предохранитель, заблокировав тем самым пневму и кататься в свое удовольствие. Фитинг можно приобрести в любом придорожном магазине грузовых запчастей.
В этой теме Клоун 999 описывал более корректный вариант езды без родного компрессора, требующий предварительной подготовки фитинга.

Привет земляк !!!!Я вырос в Колпино,правда сейчас Сибирь покоряю,по теме:как грится глаза бояться руки делают,герметик заливается очень просто,делал себе и своему товарищу,не снимая колеса немного поддомкрачиваешь выкручиваешь штуцер спускаешь баллон,берёшь шприц и тоненькую гибкую трубочку вставляешь трубочку в отверстие и заливаешь герметик,я лил около 40 мл в балон уже почти пол года полёт нормальный,примерно та же технология с задними балонами,удачи!!!
Это описание заливки не в пневмобаллон, а в черную дыру, т.е. как он там разбрызгивается внутри - х.з. Скорее всего на шток амортизатора
Забыл акцентировать внимание что заливная трубочка должна быть длиной около 15 см,сантимов 10 путем прокручивания запихивается в чрево балона и тогда герметик точно попадет куда надо,эксперементировал на снятом баллоне

Кто знает диаметр воздушного отверстия в баллоне?
Какую трубку брать, чтобы туда прошла?
Может, у кого есть снятый, чтобы померить.
диаметр отверстия 2 мм

Разобрал компрессор, отдал токарю, он говорит что в целиндре, выроботки нет, а вот кольцо деформировалось !!! Кто знает есть ли оно в продаже ??? И из чего оно сделано ??? Спасибо...
чтоб тебе сказать в каком диапазоне искать, это надо так же как и тебе полазить по всей ветке!!! в "Поиске" пишешь "ремкомплект Таурега" и все, кто ищет, тот найдет.
7L0698030

Машина перекошена - левая сторона выше и не опускается. При тестировании выдает сообщение "превешение уровня регулировки" и не входит в адаптацию. Адаптацию удалось выполнить только после того, как тупо выпустили воздух из левых балонов. Два дня все было нормально, сейчас опять поднята левая сторона, как до адаптации. Создается впечатление, что проблема в левом заднем балоне - не опускается.
-Поддается ли ремонту блок клапанов - может кто - то занимался? Какие "подводные камни"?
-Фатально ли попадание в блок аммотризаторного масла (небольшое количество масла выделялось с воздухом при стравливании из левого заднего балона)?
Вот потому и не опускается, что в магистрали левого баллона масло - пройденный вариант. Срочно снимать и продувать блок клапанов, продувать и осушать соответствующую воздушную магистраль,снимать и разбирать компрессор (осмотреть его цилиндр на предмет попадания масла, проверить осушитель - при попадании масла заменить силикат), менять задний амортизатор (лучше парой).
Если масло попало в складку пневмобаллона, надеяться, что ничего не случится: внутренний слой резины не маслостоек.

эльза есть тут http://spynet.lv/~sp_home/manual.html

вчера поставил машину на сто. поменял два наконечника на рулевой тяге. сегодня забрал. вроде все нормально. машина поднимается и опускается нормально. мне кажется чуть чуть с одной стороны накренилась. но повторюсь может мне это кажется. на глаз почти не заметно. но при движении через полминуты - минуту загораются три лампочки: пневмоподвеска, esp, abs. Машина ведет себя как всегда. даже лучше движется. все таки заменил наконечники. Что это может быть?
Если лампочки загораются после 60 км/ч - то это нужно делать развал/схождение или руль посмотрите,Там какой-то датчик стоит. Скорее всего наконечники поменяли, а развал/схождение не сделали. У меня было такое разок.
Сделал диагностику. Выдало две ошибки: датчик положения руля и датчик уровня просвета. В понедельник сделаю геометрию и отпишусь.
1-ю ошибку должен исправить сход-развал, 2-ю - замена соответствующего датчика или прочистка его разъема с контролем проводов, подходящих к нему.
После геометрии все вернулось в норму

Попытался снять заднюю стойку: открутил два винта сверху, достал один болт снизу, отсоединил воздушную магистраль и .... не смог достаточно сжать аммортизатор, что бы вывести верхнюю часть стойки . Пришлось вернуть все на место.
мы на днях с соклубником ЛИСом лили гермет в задние, проделали все как и ты , но обратно собирать не стали, когда уперлись в невозможность сжатия амора. Пошли иным путем, а именно, отркутили болт крепящий верхний рычаг к ступице и все. НИКАКИХ ЛОМОВ!!!
разбирай снова.
P.S. сначала открутил болт крепящий нижний рычаг к ступице, хорошо , что дергать и оттягивать ничего не стали, там оказывается регулируется развал, аккуратно закрутили, присмотрелис и отркутили верхний рычаг.
удачи!!! отпишись по результату
Надо ли отсоединять тягу датчика дорожного просвета? Не понадобятся ли новые уплотнительные кольца? - понимаю, что желательно, но обязательно ли? Может быть есть опыт?
ничего больше отсоединять не надо. уплотнительные кольца тоже не меняются, если только ты не решил снимать баллон со стойки.
обнаружил, что нижняя часть задней подушки изготовлена из пластика - ничего не имею против, но оказалось, что после двух отсоединений магистрали с целью слить из нее масло - резьба под воздуховод сильно пострадала (я рассчитывал, что деталь из алюминия и неправильно рассчитал силу затяжки штуцера - это надо делать практически "от руки").

Насчет новых уплотнительных колец - пытался заказать - отдельно не поставляются .
На номерок для заказа 4Z7 698 506 -Ремкомплект пневматического амортизатора

но ведь заливало много народу. неужели все снимали? некоторые даже колеса не снимали. может надо разогреть?
Ни чего греть не надо,если герметик не подделка то всё пойдёт как по маслу,главное хорошенько взболтать и не давить со всёй дури как уже говорилось выше,снимать балоны тоже никчему,хлопотно это,заливал себе и двум товарищам и в передние и в задние всё попадало туда куда надо,уже почти год на герметике катаюсь,в задние надо заливать очень аккуратно велика вероятность попадания герметика в магистраль,нужно использовать трубочку с загнутым кончиком,вставив трубочку в балон нужно её повернуть таким образом что бы загнутый кончик упёрся в стену балона тогда точно весь герметик попадёт туда куда нужно,стечёт по стенке балона в складку,вроде всё ,удачи...

но начал замечать, что периодически (раз в 2-3 дня) перед ложиться после ночи, или после оставления на 2-ом положении. изучил тему - соответственно передние баллоны, отсюда вопрос: заливать герметик сюда?


Да, конечно. Там без разбора больше и отверстий то нет!

Сегодня ремонтировал пневмобалон перудний на Олроуде. Делюсь патентом. Снять стойку. Определить место повреждения (в моём случае отслоение наружнего резинового покрытия корда составило 5х3 см в районе нижнего перегиба). Для ремонта необходимо:
1. Ленточная сырая резина толщиной 2мм.
2. Жидкая сырая резина 50 гр.
3. Мотоциклетная камера максимального диаметра, сечением 4-4,5 дюйма(лучше отечественная у них эластичность выше)
4. Ключи на 16, 18
5. Ацетон
Из камеры вырезается участок 8-10 см. получаем монтажный рукав. Пневмоподушку очищаем и обезжириваем. рукав одеваем на нижний стакан вывернув на изнанку. Ленточную резину замачиваем в ацетоне.Жидкой обильно смазываем пробой. Накладываем ленточную и обмазываем нижний край пневмоподушки на 3-5 см жидкой резиной. Затем очень быстро заворачиваем рука из камеры на пневмоподушку. При необходимости верхний край рукава промазываем дополнительно. Важно рукав из камеры максимально запихнуть под баллон для этого нижний стакан можно протереть мыльным раствором. После завершения резиновых дел стойку быстро надо установить на место и завести двигатель, пневмоподушка под давлением задавит жидкую и сырую резину в места пробоя, а презерватив из мотоциклетной камеры создаёт надежную защиту и удержание давления. Заглушите двигатель и дайте резине устояться ехать можно через 15-20 минут. После такого ремонта прошёл 120 км на всех режимах пока не травит. буду держать в кусе.

Так, поехали - продувка клапанов пневмобаллонов задней оси:
1. Ставим режим "домкрат", подключаем вагком, поднимаем машину на подъемнике или ставим упоры под заднюю часть кузова (как обычно, когда колесо меняем).
2. Откручиваем штуцеры пневмомагистралей баллонов задней оси от блока клапанов.
3. Откручиваем штуцеры от задних пневмобаллонов, с помощью внешнего компрессора выдуваем все масло из пневмомагистралей.
4. Надеюсь, что потекшие аморы уже поменяны на новые и масло из пневмобаллонов уже удалено.
5. Ваг-комом заходим в 34 блок, в поле "логин" набираем 08367 и переходим в "базовые установки".
6. Выбираем 28 канал, видим надпись "накачка задней оси" - жмем кнопку "вверх"переходя таким образом на 29 канал и слышим характерный звук работы компрессора и шипение воздуха, выходящего из блока клапанов (штуцера-то откручены).
7. Пусть оно поработает так около 30сек - этого достаточно.
8. Выключаем компрессор переходом на 28-й канал и отключаем ваг-ком.
9. Собираем обратно все резьбовые соединения, опускаем машину с подъемника и выключаем режим "домкрат".
10. Проверяем бричку на подъем-опускание на всех уровнях. Всё.

Эл. схему блока клапанов нашел
http://www.mitchell-auto.ru/UserFiles/File...-quattro- wd.pdf
страница -17

Ребят, подскажите может ли влиять перекос кузова на вибрацию ( кузова)? Внешне, вроде, все нормально, но при ускорении трясется как сука. Где то мелькало что может.
внутренние гранаты передних шрусов

[LittleTOXA]

ну и окончание.

Наспамил!

Внешне, вроде, все нормально, но при ускорении трясется как сука.
Да, да,да,да,да и еще раз да!!!! 100% внутренняя граната, причем скорее что одна! У меня было, купил машину с порваным пыльником НАРУЖНОГО ШРУС, скока так уже катались до меня - не знаю, я проехал ок 1000 км и пыльник заменил. Еще набил смазкой внутренний(мне показалось был суховат), а через некоторое время мал-по-малу началась вибрация при разгоне!!! Я понимаю так: полуось полая и сквозь неё через порванный наружний пыльник давануло смазку из внутреннего, потом попала влага, он подржавел слегка да и чуть на сухую поработал - вот те люфт и как следствие - вибрация!!! Может это фантазии но другое на ум не идет, второй то привод в норме, да и пробег всего 90 т.км Хилый узел, продается тока оригинал, цена в Москве от 10 т.р. и до беспредела, но када заменишь - едешь, одной рукой рулишь другой слезы счастья вытираешь!

НА МАЛОМ 18 ШТЫРЬКОВОМ РАЗЪЁМЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОЙ:
3 НОЖКА ЭТО МИНУС РЕЛЕ КОМПРЕССОРА;
18 + РЕЛЕ КОМПРЕССОРА;
7 + НА БЛОК КЛАПАНОВ;
ПОДАВАЯ МИНУС НА 11 НОЖКУ ПОДНИМАЕМ ЗАДНЮЮ ЛЕВУЮ ЧАСТЬ,
12 ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ,15-ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ, 6- ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ.
ЖЕЛАЮ УДАЧНО ДОЕХАТЬ. НЕДАВНО Я САМ ТАКИМ ОБРЕЗОМ 2000 КМ
ПУТЕШЕСТВОВАЛ .

неочень по теме, но про уродов:
волею судьбы поменял бензонасос на жигулевкий от 2112, оказался в такой ситуации , что либо на эвакуаторе до мск 100км, либо насос от жигулей... и что заметил ... расход бензина терь у меня 13 л100км для справки с родным насосом был 18 литров при этом динамика не поменялась, едет так же ровно, тянет хорошо, у меня олроуд 2003 год 2.7Т , чипованая.
вот такая хрень которую логично обьяснить я не могу
так и езжу терь с жигулевским бензонасосом

В блоке клапанов датчик давления один и он показывает давление того узла с которвм "общается". То что при переходе в другое положение подвески т.е. в верх не включается компрессор это может говорить о его нормальном состоянии потому, что при нормальном давлени в ресивере 16 бар. этого запаса теоретически хватает для перехода на 2 уровня (но не всегда все зависит от остаточного давления в ресивере перед переходом на другой уровень).
Что бы проверить компрессор нужно подключить Ваг ком группа измерений 6, выехать на свободную дорогу и двигатся со скоростью примерно 40 км. (не ускоряясь и резко не тормозить) в этом случае компрессо будет работать на заполнение ресивера и в окошке с давлением вы будуте видеть как оно поднимается и как только оно достигнет 15,95 бар компрессор выключится а вокошке с давлением будет 3,25 бар. (это остаточное давление выпускного клапана № 111)
при этом смотрим на температуру компрессора и время за которое он создает давление в ресивере 16 бар и при этом чем теспература ниже чем быстрее компрессор создает давление тем лучше. У меня например температура не выше 35 град. а время примерно 50 сек. Это все актуально при условии что в системе нет посторонних учтечек воздуха.

Добрый день всем! Где-то видел ссылочку, как сделать заказ на арноттовском сайте. Сам в английском мало что понимаю просто) Никто не подскажет?
Инструкция. http://www.audi-club...ad.php?t=171828

парни! Вот уже почти год у меня машина, но она не разу не ставилась на парковочное 3 положение, как вы пишите. Оставляешь на втором положении, закрываешь, срабатывает клапан (не знаю как точно
Дружище, существует 2 варианта программы на блок управления пневмы. Один из них не предусматривает постановку на 3 положение при парковке. У тебя все в норме.

Я себе лил Хай Гир желтого цвета (не аэрозоль).
технология заливки у каждого своя(сколько людей столько и мнений) в передния я налил по 150 мл. в задние по 60мл.
с передними проще там один штуцер и он наверху,заливал шприцом 20-ой на который одели трубочку(у меня нашлась от аэрозольной мовили)
на задних два штуцера и если переборщить с герметиком и до кучи не попасть в складку то сам понимаешь что герметик попадет в воздушную магистраль и может дойти до блока клапанов

Опа!!!! На приборке загорелась машинка, VAG Com говорит:
1 неисправность:
01399 - Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета-J403
28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
6- реле, 23 - предохранитель. Панель с релюхами находится под торпедо со стороны водителя.

Нужна инфа по пневме
тут качай
По пневме:
-241 http://files.mail.ru/HM09EY
-242 http://files.mail.ru/RNIPEE
-243 http://files.mail.ru/FUMLZO