Толчки при нажатии и отпускании педали газа.

Ага, при 40 градусах вязкость отличается больше чем в полтора раза, а при 100 градусах почти вдвое. Ну совсем незначительно))) А это и есть основной рабочий диапазон масел в редукторах. По поводу определения качества масла по цвету-это пять.
Чтобы определить износ масла, надо нести его в лабораторию. и только так, методы на глазок-смехотворны.
А и кстати все эти 300 лс можно не упоминать, у меня коме смеха ничего это не вызывает. Наши 500 с лишним сильные проекты. клиентские машины за 400 сил успешно гоняются на оригинальных маслах в трансмиссии, и держат жесткие кваттростарты.

 

В указанных Вами маслах ключевой показатель вязкость при 100 градусах - в ДАННОМ случае 75\140 однозначно убьет коробку передач....Можно вести разговор о раздатке и мостах внедорожника уровня допустим Паджеро....НО...я не вижу смысла лить дорогое масло допустим в задний редуктор Ауди, когда 75\90 закрывает его потребности с запасом....Цвет масла не говорит о его плохом качестве и тем более о наличии металла в нем...Надо проводить спектрологический анализ на наличие мех примесей в том числе....НО дело в том, что тот же стандарт Американского института нефти допускает наличие мех. примесей в масле, и что бы узнать по спектрограмме плохое масло или нет в плане наличия примесей его сравнивают с эталонной спектрограммой.....Лично я на предыдущей своей машине проводил анализ трансмиссионного масла в коробке ( на работе пользуемя экспресс -лабораториями фирмы Unitor) , которое ЯКОБЫ залито на весь срок службы...Анализ масла в машине 10 лет от роду показал наличие воды в масле при сохранении ВСЕХ остальных свойств в допуске с запасом...Эталонной диаграммы под рукой не было, но при добавление калия в пробу масла изменение температуры на 0,5-1.0 градуса, грубо говоря примерно на уровне 0,1 % воды...Это опасно тем, что масла так или иначе имеют в своем составе серу,которая увеличивает противоизносные и противозадирные свойства масла, но которая при смешивании с водой образует серную кислоту...Это грозит появлением микрораковин на шестернях и подшипниках....Вода туда попадает в виде конденсата от перепада температур....Поэтому по моему скромному мнению масло в трансмиссии надо менять хотя бы раз в 6-8 лет, в зависимости от климатической зоны эксплуатации и условий эксплуатации....

 

На счет 75W80 я же пояснил, что оно заплыло ко мне нахаляву и залил я его на свой страх и риск и его область применения для спортивных и полноприводных автомомобилей. Но советовать его я никому не могу, т.к. в мануале черным по белому 75W90. Я всю свою жизнь гайки в сервисе кручу и переделал не одну тысячу автомобилей, а последние 12-13 лет сижу на дилерстве. В данный момент NISSAN. По применению масел и др.спецжидкостей у нас минимум раз в год проходит аттестация, по подтверждению квалификации тоже не реже раза в год. Постоянно происходят обучения, как и у нас в Нижнем, так и в генеральном представительстве в Мск. И уж поверьте в трансмиссионных маслах я разбираюсь и отличить масло W140 от W90 смогу и с полным знанием предмета скажу, что W140 по густоте напоминает мед. И если Вы, ув. коллега quattrosens этого до сих пор этого не заметили, то.....я даже не знаю, что сказать. А с SHELLом я тоже работал много много лет и всю их линейку знаю включая SPIRAX AX, SPIRAX GX. Это качественная МИНЕРАЛКА, А вот их синтетический аналог GETRIBIOIL и TRANCEXOIL (прошу прощение если чуть чуть ошибся в буквах).Области их применения тоже известны.

 

А с какой стати уважаемый убьёт коробку ? Убивает коробку износ, а вот его при использовании этого масла нет!

П.С.
Сотня машин и 20 лет спустя проблем нет...

 

Кстати W140 у нас стоит 2000-2300 за литр. 75W90 370-600.Естественно все оригинал

 

Я не хочу дискутировать с Вами по поводу 100 машин и 20 лет, хотя если честно я сомневаюсь в том, что 20 лет назад существовали гражданские версии масла 75\140 по крайней мере для легковых машин....Если мне не изменяет память, а учился я давно в институте - вязкость данного масла при 100 градусах - 24 ( безусловно с ростом температуры данный показатель будет падать, и при 150 градусах достигнет вполне приличного показателя)...приснопамятный советский негрол имел вязкость 19, а он специально выпускался для тяжелых условий и больших нагрузок...Было масло ТАД-17И с коробки Москвича....его категорически нельзя было применять в коробке Жигулей из-за выхода из строя синхронизаторов...там шло масло с индексом 15....Зато применение жигулевского масла в коробке Москвича увеличивало срок службы коробки в 2 раза....Но я спорить не буду - просто не вижу причин лить данное масло в общем то несильно нагруженные узлы Ауди...Понимаю, что возможно разогревание дифа на Т более 100 градусов в определенных условиях, но в долгосрочной перспективе не вижу смысла в этом...

 

В мосты еще куда не шло, а вот в механику.... в мороз клиент по "шапке даст", когда передачи начнет переключать

 

насчёт Москвича это известная проблема, такая же как и на старых S Audi, синхронизаторы из бронзы были расчитаы на масло GL4.
Если заливали трансмиссионку GL5 (первые появившиеся) то она тупо кородировала бронзу и коробка выходила из строя, эту проблему я очень хорошо знаю на старых S2, S4, RS2 !
Но по этому и говорю про Energeer BD, это масло хотя и G5 совместимое со старыми коробками (проверено лично), оно не вызывает корозии...

Насчёт температуры в коробке, напр. на Уроде проблем нет идет охлаждение трансмиссионного масла в доп. радиаторе!

Например на ралли мосты и коробки с этим маслом греются до 150C без проблем но это уже эксрем...
Вопрос на засыпку на гонках 24ч Mans какое масло льют преиущественно в коробки МКПП...?:

 

Мы ведем речь о массовой конвеерной сборке, Вы же говорите о подготовленных авто и о том, что родное масло не подходит, с ваших слов.Мы вам говорим про то. что рекомендует изготовитель, вы же ссылаетесь на надписи на заборе. Не вижу смысла в дальнейшей дискуссии

 

Да и в мосты бы не лил...Что деньги тратить ...Когда купил машину и гнал ее домой промахав 8 часов без остановки прикоснулся к заднему редуктору - рука терпела, значит Т - 60, мах 70 градусов с учетом трудовых мозолей....Для повседневной среднестатистической езды даже на Уроде 75\90 с запасом....

 

Когда изготовитель начнет выпускать нормальные авто без проблем и гемороев, вот тогда можно будет ссылатся на его документацию по ремонту.

Я так понимаю Уважаемый вам надо информация из "проверенных и достоверных источников", иначе вы в неё не верите!
Хороший вам совет: СМЕНИТЕ МАРКУ МАШИНЫ!

 

Снова мимо. коррозия был лишь второй, и не самый важный фактор.Чтобы понять, какой был первый-надо знать принцип работы синхронизатора)) Кстати-чем то схож с принципом торсена) Тогда станет понятно, почему и в то и в другой вредно/не имеет смысла лить гл5)

 

А может нам лучше советчика сменить?

 

А кто вам что-либо навязывает?

Моё мнение не совпадает вашим, отлично, вы сами с усами и всё знаете : флаг вам в руки и ветер в спину!

 

Да с какой стати ? Лишь из-за того, что кто-то решил, что все вокруг ....... и лишь он один Дартаньян ?Лучше сменить советчика

 

Табличку глянь еще разок, на морозе вязкость идентичная !

 

тема кряйняя, спрошу тут во внутреннем валу люфт допускается? вопщем та ебула к которой привод крепится на 6 болтов, по кругу примерно сантиметр +\-... критично? и пыльник люминёвый там для эстетства или реально нужен?)

 

кстати про вибрацию, если таковая присутствует поглядывайте почаще на привода, у меня получается что тупо болты выкрутились, сломав при этом сам пыльник в клочья, плюс еще хрень какаято отломилась от корпуса, но вроде не критично...

 

Многа букаф, я поехал за SAE 75W90