замена втулок натяжителя ручейковова ремня

не могу подобраться к внутренней втулке, надо походу весь кронштейн снимать, значить компрессор кондея?есть у кого опыт не знаю с чего начинать

 

Кронштей снимать .При этом не забыть купить прокладку (бабочка ) под него.

 

Точно так. Я кроме штатных выточил еще втулку в сам кронштейн, кронштейн токарь проточил и втулку подогнал, поставил новые сальники, пробег после ремонта около 30 т/км все ОК.






Прокладка вот такая.

 

самый главный вопрос как снимать,с чего начинать? компрессор снимать надо

 

а если место втулок потшибник поставить

 

Там и так подшипник, только скольжения, а не качения. Сдыхают сначала впулки, потом сам рычаг из за неисправности гидравлического успокоителя, коррозия помогает.
Для замены - демонтаж кронштейна ГУР, кондей просто повесить на трубках. 3 прокладки, бабочка, кольцо крышки охладителя, пластиковая вставка с уплотнением в охладитель. Центральная втулка, две латунные вставки, два резиновых пыльника, ну и по месту. Если рычаг поврежден - замена, либо восстановление. Проверка рычага на собранные втулки, люфтов быть не должно. Контроль выработки не в том месте где вставлена втулка на фото, она не играет роли, а площадка контакта с центральной втулкой. В кронштейне ГУР проверить отсутствие выработки под посадку втулок. Если есть выработка - замена, либо восстановление.
Финишная проверка при собранном поликлине и работающем двигателе. Сползание поликлина с ролика должно быть минимальным, как и осевой люфт рычага ролика.

 

Переделал я этот узел давно, рассказывать долго. Для желающих обозначу "пунктирно": Две втулки от КПП Ваз 2108, медно-графитовые, размером 20 на 16, поршневой палец от лодочного моторы "Выхрь" диаметром 16 мм., обрезать длину по родному, два колечка резиновых - размеры по родным... Крепится одним длинным болтом "оттуда-сюда", при последующих разборках не придется снимать кронштейн, т.к. гайка "отсюда"... Ну и смазку обильно положить.

 

У себя делал снимая только компрессор.

 

только как внутри болт открутить? да и вообще если снять кронштейн,приварить болт к пальцу)) и открутить

 

+1
Кронштейн гидрача не снимал, можно вполне обойтись без его снятия. Снимал только кронштейн кондея, без его снятия уж точно никак.
В этом случае на задний болт залезает только накидной ключ на 13 на ощупь, не удобно, зато быстро.
Палец стопорить можно приварив тремя каплями наружний болт к пальцу, я так делал, потому что задний закисший был. Но сначала можно по месту попробовать просто наружний болт взять подлинней и гайкой застопорить, может этого тебе и хватит, чтобы задний сорвать.

 

Я пошел другим путем, поставил подшипники 20х9х6, влезло пять штук. Правда для этого пришлось точить шток на 9 мм, так как подходящего болта не нашел. Гайка получилась тоже снаружи, только пришлось стопорить её шплинтом, иначе постоянно откручивалась. Сейчас вся конструкция проходит "ходовые испытания"

з.ы. делал кстати тоже не снимая кронштейна ГУР, а если на яме делать, то и морду можно не снимать.

 

короче снял.без снятия кронштейна, жестко прикрутил натяжитель, потом с нутри болт сдёрнул,а смазывать нужно втулки? я уже их заказал

 

По ELSA про смазку ничего не говорится. Втулки ставятся пазами вниз. Болты затягиваются с моментом 30Н/м. Рабочая кромка уплотнения (перед/зад) показывает в направлении движения.

 

хуже не будет,думаю если смазать,меньше корозии, и смазкой для скольжения.

 

Пара трения сталь-тефлон в смазке не нуждается. Главная беда - пыль.

 

+1мульён.

Смазка в данном случае, как накопитель грязи.

Испробовано лично. Через год смазанное выкидываешь. Правда и через два выкидываешь не мазанное , Расходник, етить-его.

 

а так в среднем замена рем-комплекта через сколько км.?

 

Поностью НЕ СОГЛАСЕН, а резинки на концах ЗАЧЕМ смазка ОБЯЗАТЕЛЬНА, даже на "само-смазывающихся" втулках так как это "покрытие" слетает уже через 40-80тыс км и начинается быстрый износ метал по металу.

Или как вариант выточить втулки из специальной правильной самосмазывающийся бронзы !!!

 

тогда какую смазку использовать,на основе литола или джут

 

Самая лучшая смазка для этого узла это Жирная Сантехническая Силиконовая смазка, она работает даже под водой, защищает узел от корозии, и обеспечивает надёжную смазку от -40 до 200С