Паять иль не паять...

Встретилось тут на просторах АК:

Как это понимать?

 

В месте паики провод становится жесткий и от тряски возможны переломы провода.

 

Или скрутка и обжимка, или берёшь соединительнце контакты. Паять в машинах нельзя!

 

обычная пайка не допускается из-за слабой химической стойкости.
место пайки должно быть изолировано от внешней среды. остатки флюса тщательно удалять. обеспечить неподвижность места пайки.

проще взять медную трубку подходящего диаметра и изготовить обжимки.

 

Возможны переломы если провод тонкий и одинокий.
А если это основная коса, например, в которой сотня проводков? И коса от болтанки закреплена к тому ж.

Если кислотным флюсом паять, то да опасно коррозией.
А с чего возьмется коррозия если например канифолью паять?

Например, производители ГБО жестко требуют именно паять все врезки в штатные линии.

 

При пайке провода нужно правильно облуживать - припой должен проникать ПОД изоляцию провода КАК МИНИМУМ на 3 - 4 миллиметра. Как флюс в идеале должеа использоваться спирто - канифольная смесь. Это в идеале. Если провод окислен - лучше полуактивные флюсы (орто - фосфорная кислота) и обязательная тчательная промывка. Свеху термоусадочный кембрик и (или) виниловая изолента. Тряпичная только для формирования жгута. Попозже выложу фото как правильно провода гильзами соединять.

 

Лучше уж вообще не использовать ортофоску. Ну как ты хорошо промоешь жилки основной косы? Это одиночный провод еще хоть как-то можно...

В идеале да, спирт+канифоль. Но я всегда просто канифолью паяю.

Термоусадка - да, конечно.

 

Добавлю свои 5 копеек к вышесказанному. Сопротивление припоя в ~10 раз выше сопротивления жилы провода, соединение обжимом провода с металлической гильзой дает увеличение сопротивления всего на 10-15%. Так что будет иметь место повышенный нагрев в месте спайки в случае большой нагрузки, да и в случае пайки сигнальных проводов с датчика получаем завышенное сопротивление, т.е. некорректную работу датчика.
Да и технологически проще опрессовать. Не нужен паяльник, соответственно к нему источник питания. И пресс-клещами проще подлезть в труднодоступные места.

 

Это если сравнивать с целой медной жилой. А это в корне неверно.
В нашем же случае речь идет о двух соприкасающимихся жилах - то есть, речь о сопротивлении контакта. Притом, жил покрытых так или иначе окислами, а это совсем другие цифры!
Кроме того, нужно учесть насколько вырастает площадь контакта при пайке!

 

Бляха муха, я залошарил два года назад и спаял пару проводков к клапану компрессора, а они до сей поры не сломались и контакт хороший и на сопротивление пофигу этому клапану!
Чоделать? Как жить дальше?

 

Так их Володь!

 

Вообще в идеале паять не нужно вообще, покупаются разъем соединительнй, обжимается с двух сторон и готово. Самый простой и надежный способ.
Еще бывают и закрытого типа для подкапотного пространства.

 

Они грамотные, а я нифга ничо не понимаю. Вот у меня пайка два года держится на самом вибронагруженном месте.

 

Это удобно и быстро безусловно.
Но любой разъем это контактное сопротивление. Что плохо для больших токов и для сигнала, где недопустимы помехи от дребезга контактов.

И к тому ж, не всегда нужно разрывать жилу. Порой к ней нужно, что называется, "подсосаться" для снятие сигнала либо "+" для питания чего-то вспомогательного.

 

Я делаю так: оголяю провод, наматываю на него другой, обжимаю чем-нить, а дальше обжимкой все это дело скрепляется, изолируется. Готово. Зачем паяльник, не понимаю.

 

а потом появляется тема:
http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=7362

 

Опять троля включаешь? Не надоело, а?
Где там идет речь про пайку, скрутку или еще что-то такое? Или читать не умеем?

 

Я увидел название темы и удивился...
Если надо потроллить- я это делаю тоньше!

 

Вот видишь, ты же не читал тему. Тем более коллективный разум может подсказать то, что сам выяснишь, но за гораздо большую продолжительность времени.
Вот Dmitry_V, спасибо ему огромное, подсказал что нужно, а дальше я уже прозванивал проводку, нашел гаденыша коротнувшего, буду исправлять.
А на компрессор у меня стоже подсоединения не рожное, а скрутка с обжимом, на свечи накаливания - скрутка с обжимом, сигналку сам переделывал после пайки, окислилась пайка, протянут почти все скрутками (уже 2 года все исправно работает).
Во всяком случае для себя решил так: если это салон, то можно пайку, если это двигатель или внешняя среда - скрутка с обжимкой.
Единственное что у меня на пайке, это ТНВД, мозги перепаяны, но для начала стам скрутка была и обжаты контакты, а светку напайка и термоусадка.
тьфу-тьфу-тьфу, все работает.

 

Решил немного фотографий и информации выложить.

Монтажный инструмент
Вложение 10003

Соединительные муфты, клеммники и контакты
Вложение 10004

Обжимные наконечники - гильзы
Вложение 10005

Разъединяемая клеммная колодка LEGRAND
Вложение 10006

Припой и канифоль
Вложение 10007

Снятие изоляции
Вложение 10008

Скрутка и обжим наконечником - гильзой
Вложение 10009

Соединение провода с помощью обжимной муфты
Вложение 10010

Соединение с помощью глухого подвесного зажима GEWISS или DKC
Вложение 10020

Соединение провода с помощью разборной клеммной колодки LEGRAND
Вложение 10012

Провод облужен неправильно. Припой должен проникать под изоляцию на 3 - 4 мм
Вложение 10013

Вот так выполнено соединение в жгуте форсунок ВАЗ-а.
Вложение 10002

Колодки и клеммники использую только фирм LEGRAND, GEWISS и DKC (выпускается по лицензии GEWISS). Использовать китайские категорически не рекомендую.

Если есть вопросы - спрашивайте.